「我不喜『街头服饰』(streetwear) 这个词，」小众品牌 Ambush 的幕后设计师 Yoon Ahn 表示。「如要形容舒适的风格，何不用休闲服饰？日常服饰？这其中其实没什么新概念。」这段发言有点令人意外，毕竟现在各大牌争先恐后拉拢街头文化，她的品牌也是以潮流起家...但这就是 Ahn 的风格。
这位生于韩国，成长于西雅图，现在以东京为根据地的设计师集各式冲突概念于一身：一位没受过正式设计训练的 LVMH 新生代设计师大奖决选者；一位有着创意火花的企业家；现在还成为 Dior(迪奥) Men 首席珠宝设计师。她重新定义了设计师的可能性，且这一切都发生于东京的购物圣地—涉谷。
我们造访她的总部／旗舰店时，正好为 Kim Jones 的 Dior(迪奥) 早秋东京华丽大秀前夕，再过几天大受期待的 Nike(耐克) 联名系列即将全球发售，几周后则是自家品牌的 AW19 秀—她则亲自下海为 Vogue 独家拍摄 AW19 lookbook 的幕后照片。Ahn 是个大忙人，但从外表看不出来。她的穿搭无懈可击，从头到脚都是 Ambush，除了那双（旧）Céline 踝靴之外。内黄外黑的 Oversize 双面羽绒外套，与明亮极简的工作室空间形成完美对比；像枕头一样的袖子，在此刻意精简的背景中发挥包覆功效。「我其实可以切工每个不同系列，」她分享自己同时平衡众多不同计画的策略。「我也知道在心理上要如何区隔。Ambush 就比较难，因为这是我自己的想法，我的决策。」
Ambush 成立于 2008 年，一开始只是出于热情的珠宝设计计画。 Ahn 与伴侣 Verbal（即 rap 制作人 Young-Kee Yu）开始制作一系列精美，有时又有点吓人的珠宝配件，作为 Verbal 在日本 rap 团体 Teriyaki Boyz 中的舞台造型。「我总是喜爱为现成物赋予新的意义与价值，」她回忆道，拿起一条她设计的手环，看起来像手表但无法显示时间。这是经典的 Ambush 手法。（其他热门单品包含安全别针与夹子耳环、铁环短项链以及「大头针胸章」。 ）不久之后，包含 Kanye West、Pharrell、A$AP Rocky 及 Skepta 等 rappers 也开始注意到这个独立品牌。
到了 2015，Ambush 拓展至服饰设计。「我需要能展现这些配件的画布，」Ahn 解释。「但我们找不到可在 lookbook 中搭配的服饰，这就是进入下一个阶段的契机。」三年过去—陆续于巴黎，东京及西雅图发表—Ambush 现已不止是一块「画布」；中性，极简又多变的设计，让他们成为东京与西方世界的文化桥樑。
这周所推出的最新系列灵感来自 Thomas Jerome Newton，即 David Bowie 在《天外来客》(The Man Who Fell to Earth) 中的角色。「 这是一部沈静又发人省思的电影，深刻探讨了我们文化中的价值与慾望，」Ahn 向 Vogue 表示。「情感上，它在说的是逃避主义、使命、远走他乡。」这系列的色调直接从电影中撷取—躁动橘、冷静米白、朦胧蓝以及 Ahn 自称的「黑土色调」—但剪裁上又贴近军装，将棉花、羊毛等有机材质搭配上皮草细节，以及橡胶与尼龙等机能性元素。（Ambush x Converse(匡威) Chuck Taylors 联名款也在此亮相，灵感来自 Converse(匡威) 曾为美军生产的古董军装冬靴。）[AW19] 这个系列在动态上随性又舒适，但整体轮廓大幅采用了军装制服元素，造就防护警戒的氛围，」她如此解释。
她在对话中常常提到舒适度。「打扮其实是一件麻烦事，你懂我的意思吗？[再加上当今的世界局势，]我认为这是大家现在追求舒适度的原因。而在 Instagram 及社群媒体的影响下，消费者有了更强力的声音... 权力更加分散。」
联名合作也是另一个热门话题。从一开始，Ahn 就很乐意与他人联名，且屡创佳绩。合作过的大咖包含 A Bathing Ape 的 Nigo、Undercover(高桥盾UC) 的高桥盾与 Sacai 的阿部千登势等等。主流大牌也爱她：从植村秀的彩妆到两场 Amazon 赞助的秀，以及万众瞩目的 Nike(耐克) 联名。最新的这次 Nike(耐克) 联名着重于机能性时尚，融合了 Nike(耐克) 的技术布料与「超级舒适的元素」。如反光带裤子搭上温暖刷毛，以及一面为人造皮草，另一面为 Dri-FIT 机能布料的双面夹克。她对每一次联名的热情显而易见；兴奋地述说她有幸探索的大量 Nike(耐克) 或 Dior(迪奥) 的设计历史档案。「非常有趣！」她说了好几次。「我只要呈现设计想法，他们会一手包办生产及其他所有流程，因此相较于 Ambush 容易多了。」
Ahn 说话的语气，就像天底下没有不可能的事情一样；但这不是源于盲目乐观，而是相信努力终有成果，并学会不要在意小挫败的谦逊信念。她能够自本地谈论在工厂中的作业，以及减压方式（「压力太大时，我会在工作时一边播放恐怖电影，」她笑说。「压力越大，血浆越多！」）谈话间，主题无缝衔接到她最近迷上的加拿大临床心理学家 Jordan Peterson（「他协助我思考、平衡商业与创意等面向」）；她对 David Bowie 更进一步的热爱（「如此独特、雌雄同体又美丽的存在...最完美的外星人」；以及关于 Fujifilm 的有趣小知识（「你知道这家底片公司曾跨足制药产业吗？」）
她最大的挑战，也是她眼中业界最大的问题，即为性别偏见的箝制。「人们对设计师的样貌有着既定成见，而我认为他们加注更多 [压力] 在女性身上。成功男性掌握良好品味时，大家会说「欧，他混得不错。」但当女性喜欢打扮上工，就有人会轻视的说「你是因为风格外型才得到这个地位吗？」我在业界中的角色是设计师，而不是前排网红。我个人并不在意每次出场都要有不同造型...有时我甚至会三天都穿同样的衣服。管不了那么多。那不是我证明自己的方式。当然我也爱美爱打扮，但有更重要的事物要担心。」
她透过重新定义性别的设计来证明自己。每件超大帽 T，不收边大衣及 logo T 恤，都在一步步拆去长期偏见的缝线。就连店面中的衣服陈列方式都是以色彩，而不是常见的性别来区隔。「我想说的是：让我们消除对女性的偏见，并赞扬所有个体，不管他们的外貌或表象。」这不是很美好吗？
